Если компьютер не включился (Часть 1)

Все не вечно, не вечен и компьютер. Рано или поздно, пользователям приходится сталкиваться с различными неисправностями ПК. Кто-то периодически обновляет конфигурацию или приобретает новое оборудование, кто-то, по тем или иным причинам, стареется поддерживать в работоспособном состоянии «стареющего электронного друга». Сегодня мы начинаем публикацию материалов на эту тему и попытаемся рассказать о наиболее часто встречающих неисправностях, методах их локализации и устранении. Если у вас есть желание и возможность обратиться за помощью в наш сервисный центр, наши специалисты будут всегда рады вам помочь, правда и они не всесильны. Ну а теперь попытаемся самостоятельно подлечить наш компьютер….

ВНИМАНИЕ, ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ С ВАШИМ КОМПЬЮТЕРОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. МЫ НЕ ДАЕМ ВАМ НИКАКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ - ТОЛЬКО ДЕЛИМСЯ СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ. НАША КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ И МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ОПЫТОВ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАША ПОДГОТОВКА ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ВЫПОЛНИТЬ ЭТИ РАБОТЫ - ЛУЧШЕ ПОРУЧИТЕ ИХ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Внимание! В случае отсутствия шины заземления (однофазные электрические сети без шины заземления), металлические части корпуса, и блок питания могут находиться под высоким напряжением при подключении к электросети.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов по поиску и устранению некоторых неисправностей ПК, обращаем ваше внимание на ниже следующее:

В большинстве импульсных блоков питания (блоков питания ПК в том числе) на входе стоит элементарный фильтр, состоящий из двух конденсаторов (С1, С2), как показано на рисунке.

В результате на корпусе компьютера (корпусе блока питания) может возникнуть потенциал порядка 110 В относительно фазного и нулевого провода. В случае отсутствия заземляющего провода, этот же потенциал возникнет между батареей отопления, к примеру, и корпусом ПК. Иначе говоря, при определенных условиях, прикосновении к компьютеру может оказаться не столь безобидным, как хотелось бы. В любом случае, эксплуатация компьютера в ванной комнате не приветствуется.

В тему данной статьи не входит детальное исследование «электрических цепей и сигналов» компьютера, но так или иначе они (компьютеры) вошли в нашу жизнь и с их достоинствами, и недостатками придется мириться. Мы лишь вскользь упомянули о том, что компьютер такой же электроприбор как: холодильник, телевизор, стиральная машина и пр. С этим обстоятельством надо считаться, тем более, когда речь идет о неисправностях и их устранении.

Если вы не уверены в своих знаниях и не обладаете достаточным практическим опытом, лучше обратиться за помощью к специалистам, дабы не навредить себе и не усугубить состояние вашего электронного друга. В любом случае, советуем вам не торопиться и продумывать свои действия.

С преамбулой покончили, перейдем к теме…

Что делать, если в один, не прекрасный момент, привычно нажав кнопку питания, вы видите «черный экран»!? Если компьютер на гарантии, все относительно просто, переправляете ПК в сервисный центр и снимаете с себя все заботы по устранению неисправности. В случае же, когда гарантийный срок истек, остается либо платный ремонт, либо попробовать найти и устранить неисправность своими силами. Сегодня, мы попытаемся рассказать о возможных алгоритмах поиска неисправностей и причинах отказа системного блока.

Договоримся, что вы не знаете причин столь некрасивого поведения вашего железного друга: с балкона системник не роняли; в ванной не полоскали; скачка напряжения в доме не наблюдалось; да и других форс-мажорных обстоятельств вы не припомните.

Как это ни смешно, но сначала убедимся в наличии напряжения в питающей розетке, а также в том, что выключатель БП находится в положении – ВКЛ (подобный есть не на всех БП). Увы, но приходится сталкивать и с такими «неисправностями».

Если с электричеством все в порядке, но реакция на нажатие кнопки отсутствует, необходимо исключить возможную механическую неисправность самой кнопки на корпусе (возможен и обрыв провода) для чего с имитируем работу кнопки. Замкнем, например отверткой, соответствующие контакты на «гребенке» фронт панели (F_Panel) материнской платы (МВ), сняв соответствующий «микро-разъем». Основания контактов обычно раскрашены в разные цвета и подписаны. Следует искать надпись PWR_SW, PW_SW или воспользоваться «мануалом» к МВ для нахождения соответствующих контактов, если обозначения отсутствуют.

Если замыкание контактов, ни к каким видимым результатом не привело, дело не в кнопке, идем дальше….

Здесь следует оговориться, выше мы рассмотрели вариант, когда компьютер вообще не подает признаков жизни, но достаточно часто (при неисправностях) можно столкнуться с тем, что вентиляторы начинают крутиться, какие-то лампочки горят и ….. не более, что почти равносильно тому, когда у ПК полностью отсутствуют «признаки жизни».

Для начала мы советуем просто «переткнуть» все контакты на MB (пере подключить), контакты планок памяти и видеокарты почистить ластиком, промыть спиртом. «Лишние» платы (сетевые, звуковые, и.т.д.) удалить и попробовать запустить компьютер без них. Часто, столь нехитрые действия экономят уйму времени, а все дело лишь в отсутствии контакта там, где ему следовало быть – «НАУКА О КОНТАКТАХ» (СМАЙЛ). Также, рекомендуем сбросить CMOS BIOS в первоначальное состояние, замкнув перемычкой соответствующие контакты на МВ. Найти джампер Clear CMOS легко – обычно он расположен рядом с батарейкой.

Не забудьте внимательно осмотреть разъемы для подключения внешних устройств: USB, 1394, COM, LPT и т.д. Бывали случаи, когда из-за небрежного подключения внешнего оборудования, контакты разъемов деформировались, замыкаясь между собой или на корпус.

Можно попробовать заменить шнур питания, штука простая, но тоже не вечна. Т.е., прежде чем приступить к углубленному тестированию, целесообразно проверить элементарное и то, что видно «невооруженным» глазом.

Внимательно осматриваем электролитические конденсаторы (круглые «бочонки») на отсутствие вздутий и подтеков электролита.

При обнаружении таковых, можно попытаться самостоятельно заменить их аналогами или воспользоваться услугами сервисных центров. Еже ли ни тот, ни другой вариант не проходит, скорее всего, придется покупать новые комплектующие, на которых обнаружены неисправные конденсаторы.

Если перечисленные выше действия не помогли, придется более детально разбираться с устройством ПК.

Проверим блок питания (БП).

Внимание! В случае отсутствия шины заземления (электрические сети без шины заземления, 3-го провода), металлические части корпуса и блок питания, при подключении к электросети, могут находиться под высоким напряжением. Мы категорически НЕ рекомендуем вскрывать БП или выполнять его ремонт без специальных знаний в области электротехники и Техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

Отключаем все разъемы питателя от МВ, HDD и т.д., в качестве нагрузки можно оставить подключенным оптический привод. Визуально проверяем состояние контактов на колодке БП и разъемах материнской платы на наличие или отсутствие термических или механических повреждений.

Если обнаружатся термические повреждения, дальнейшие попытки самостоятельного ремонта лучше прекратить. Скорее всего, это приведет к бессмысленным финансовым затратам и без вмешательства специалиста не обойтись.

Подключаем БП к электросети и замыкаем контакты PS-ON (обычно провод зеленого цвета) и любой COM (обычно черный). Удобнее всего это делать пинцетом, причем металлическим. Если БП запустился, было бы неплохо проверить фактические напряжения (с помощью тестера) выдаваемые им. Как указано на картинках.

Если БП не включился - замечательно, в том смысле, что одна неисправность локализована (могут быть и другие), идем в магазин за новым или к другу за резервным. Перед покупкой советуем ознакомиться с некоторыми соображениями по выбору БП. Возможно, что недооценка роли БП и привела к отказу компьютера.

После покупки БП, проверяем его работоспособность, как указано выше, подключаем и наслаждаемся работой, хотя….

Допустим, БП запускается, а ПК по прежнему молчит. Со временем, технические характеристики БП могут ухудшиться. Возможен вариант, когда блоку просто не хватает мощности, что бы обеспечить старт всей системы. Эта вероятность пропорциональна возрасту БП и, естественно, его качеству. Попробуем отключить дополнительных потребителей энергии (HDD, DVD/CD, FDD), оставив подключенными только саму МВ, процессор, планку ОЗУ и видеокарту. Если компьютер включился – возможно, действительно ваш БП слегка «устал» (мы отключили далеко не основных потребителей энергии) и ему требуется замена. Также возможен вариант неисправности отключенных вами устройств – подключая их последовательно, найдем виновника «торжества».

Компьютер не запустился, и по-прежнему темный экран? Ничего страшного, продолжим….

Для дальнейших изысканий нам совершенно необходимо наличие системного динамика (спикера). Он может быть либо интегрирован в МП, либо выполнен виде отдельного устройства - динамика. Сам динамик может быть закреплен на корпусе, а может просто висеть на проводках.

Отключаем от МП все интерфейсные соединения и обязательно удлинители USB и 1394 передней панели корпуса или задних планок расширения.

Пробуем включить. Включился? Отлично, вероятней всего помогло отключение USB коннекторов. Часто приходиться сталкиваться с поврежденными, замятыми USB контактами на передней панели корпуса, вследствие небрежного или наоборот, чересчур «усердного» подсоединение USB- устройств. Это нередко приводит к короткому замыканию на МП, и система не стартует.

Итак, все лишнее отключено, но компьютер по-прежнему не включается?

Самое время вспомнить о системном динамике. Но сначала, постараемся понять, откуда же, собственно говоря, берутся звуки. Для этого необходимо рассмотреть порядок загрузки компьютера. Если вы хотите более детально прояснить для себя этот вопрос, рекомендуем ознакомиться со следующим материалом: подробнее >>

Если сильно упростить то, компьютер при загрузке выполняет процедуру POST (Power On Self Test), т.е. происходит процесс самотестирования и инициализации устройств. Система опрашивает все устройства, начиная с процессора и после получения ответа каждого из них – сообщает нам об успехе коротким звуковым сигналом. Обнаружив ошибку или не дождавшись ответа, система или «зависнет», или также подаст нам определенный звуковой сигнал. Давайте посмотрим расшифровку звуковых сигналов BIOS, где

«*» - короткий сигнал
«-» - длинный сигнал

Award BIOS

AMI BIOS

Справедливости ради, стоит отметить, что не всегда сигналы дают достоверную информацию о характере неисправности. Сигналов может вообще не быть, хотя память, или например, видеокарта «приказала долго жить».

Если в отсутствии памяти и видеокарты МВ не издает ни звука – вероятней всего ваша материнская плата «умерла» и требуется ее замена. Неисправность процессора – крайне редкое явление, будем надеяться, что это не ваш случай. Для очистки совести можно попробовать, если вы уверены в своих силах, переустановить процессор, не забывая о термопасте. Иногда помогает.

Если есть возможность, проверяем процессор на аналогичной (заведомо исправной) MB. Но это на свой страх и риск. Сгоревший процессор вполне может вывести из строя рабочую материнку.

Вынимаем планки памяти, пробуем включить. Динамик издает соответствующие звуки – вероятней всего неисправна оперативная память, либо, что значительно реже – контроллер памяти или сам слот на МП.

Итак, меняем неисправную планку памяти (берем у друга на время, либо покупаем), вставляем, включаем – слышим короткий писк динамика, свидетельствующий о прохождении процедуры POST, и радуемся жизни.

Возможен вариант, когда МВ радостно сигнализирует нам об успешном прохождении самотестирования, но изображения нет – скорее всего, виновата видеокарта, хотя может оказаться неисправным и слот, в который она устанавливается или соответствующий контроллер (AGP, PCI-E) на МВ. Для выяснения ничего другого не остается, как менять.

В случае, когда не стартует свежесобранный вами системник, кроме всего выше перечисленного, имеет смысл попробовать запустить МВ на столе (для исключения возможного замыкания с корпусом) с незакрепленным, а положенным ровно на процессор, кулером. Дело в том, что нередки случаи, когда излишне жесткая конструкция крепления охладителя сильно выгибает МВ, вызывая необратимые микротрещины в многослойной структуре платы.

Вот, собственно и все, что можно попробовать сделать в домашних условиях.

И еще раз о главном, о технике безопасности. Приступайте к работе, только будучи в трезвом уме и здравой памяти. Установку/выемку комплектующих производите только при обесточенном блоке питания. Не прикладывайте чрезмерных физических усилий при монтаже – демонтаже комплектующих. Не торопитесь, будьте внимательны и аккуратны.

Приятель автора статьи, при извлечении БП из корпуса, умудрился уронить его в системник (стоял на боку с открытой крышкой). В результате – сбитый мосфет с недешевого видеоадаптера. Ну и как следствие - неработающая видеокарта с потерянной гарантией. Элементарные ошибки, которые происходят не от незнания, а от небрежности. Если не чувствуете в себе уверенности – то лучше обратитесь за помощью к хорошим специалистам. Ну, а если у вас «прямые руки», есть хотя бы небольшой навык работы с электроникой и присутствует желание – действуйте, мы надеемся, что наша статья вам в этом поможет.